■ 徐 新 （江苏）

早晨起来，一碗白粥，配一枚咸鸭蛋，便是幸福的一餐了。美食家汪曾祺曾形象地描述吃咸鸭蛋的方法：“一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。”

小时候，物资比较匮乏，家庭收入也微薄，父母为了让我们吃上咸鸭蛋，就想了一个经济实惠的办法，买来鸭子自家喂养。我每天一放学就去喂鸭子，期盼着鸭子能快快长大。为了让鸭子多下蛋，我还专门去河沟边摸田螺，用锤子砸碎了喂它们。鸭子下的蛋，我们一颗也舍不得吃，而是慢慢攒起来。

攒了一定数量的鸭蛋以后，父亲开始腌制咸鸭蛋。父亲让我把鸭蛋放进大盆里，用小刷子把鸭蛋表面的污垢刷洗干净，然后用清水冲洗两遍，放到外面晾干。他找出一个黑瓷小缸，里里外外刷洗干净、晒干。接着，他就开始制作盐卤，把适量的盐倒进锅里，添上水，生火烧煮。同时将香叶、小茴香、八角、桂皮等冲洗干净，放入锅内，不断搅拌，水沸后，用文火慢煮十分钟，各种佐料的香味充分释放后便停火。父亲将鸭蛋一个个码在瓷缸里，把凉透的盐水倒入瓷缸，用洗干净的水稻秸秆压在上面，确保盐水浸没鸭蛋，最后把缸封得密密实实。大约一个月后，鲜香可口的五香咸鸭蛋就腌制成功了。

咸鸭蛋的历史比较悠久，早在南北朝时已有较完整的腌鸭蛋的文字记录。《齐民要术》曰：“浸鸭子一月任食，煮而食之，酒食俱用，卤咸则卵浮。”这说明咸鸭蛋可以下酒，可以佐食。《本草纲目》记载：“俗传小儿多痢，臭咸鸭蛋食之，亦间有愈者。盖鸭肉能治痢，而炒盐亦治血痢耳。”说明臭鸭蛋偶尔还能治小儿痢疾。因为咸鸭蛋价廉易得，故而“飞入寻常百姓家”，成了人们常食的佳肴。

大文豪苏东坡对咸鸭蛋情有独钟，曾经将咸鸭蛋赠送给秦少游，并附上诗句：“凫子累累何足道，点缀盘餐亦时欲。”还有一个苏东坡的典故也与咸鸭蛋有关：苏小妹在吃咸鸭蛋时，忽然灵机一动，写出如下的诗句，“咸蛋剖开舟两叶，内载黄金白玉。”她让苏东坡对下联，苏东坡一时被难住了。有一天，他在吃石榴时，茅塞顿开，对出了下联：“石榴打破坛一个，中藏玛瑙珍珠。”下联对仗工整，构思精妙，堪称一绝。

清代美食家袁枚品尝了高邮咸鸭蛋，印象极佳，在他的《随园食单·小菜单》“腌蛋”条留下了记载：“腌蛋以高邮为佳，颜色细而油多，高文端公最喜食之。席间，先夹取以敬客，放盘中。总宜切开带壳，黄白兼用；不可存黄去白，使味不全，油亦走散。”当代著名作家汪曾祺更是对他家乡高邮的咸鸭蛋推崇备至，专门写了《端午的鸭蛋》。他写道：“曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”“高邮的咸鸭蛋，确实是好，我走的地方不少，所食鸭蛋多矣，但和我家乡的完全不能相比！”“高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩，不似别处的发干、发粉，入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。”

我没有吃过高邮咸鸭蛋，对文坛老饕汪曾祺的描述只能去意会，却没有切身的体会。但读了他的文章，童年吃咸鸭蛋的快乐画面又跃然眼前了，我觉得那时候家人精心制作的咸鸭蛋才是世界上最好吃的，因为它除了蕴含阳光、绿水和泥土的自然芬芳外，还饱含爱的味道。